Récit de Louis BONNEFILLE
J’ai dégagé au burin
la stratification recouvrant les plaques de tôle sur lesquelles sont
soudés des manchons de tube de chauffage faisant office de palier.
Le tout parfaitement rouillé au point que je ne peux dire s’il
s’agissait de tôles de 5 ou 6 mm d’épaisseur .
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Figure
1 Parois bâbord du puits de dérive
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Figure
2 La platine et son palier extraite de son logement
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Suite des opérations :
Après deux matinées
quasi infructueuses passées chez un récupérateur de métaux j’ai
fini par trouver mon bonheur, éparpillé dans des tonnes de chutes
et de pièces d’inox rebutées.
Deux pièces usinées
identiques qui me serviront de palier, il faudra les recouper à la
bonne longueur puis les fileter au pas des bouchons de laiton d’un
pouce, achetés dans un magasin de plomberie, puis les souder sur
deux tôles inox de 6 mm après avoir percé les trous de passage de
l’axe et ceux servant à sceller les plaques sur le puits de dérive
à l’aide de mastic polyester, (ou mieux époxy).
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Figure 3 Les nouveaux paliers en inox récupérés chez mon ferrailleur, avant recoupe
et filetage, le nouvel axe et les bouchons laiton
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Les nouvelles pièces étaient usinées au Ø 25 intérieur, j’ai donc cherché un morceau de rond inox de Ø 25 ce qui ne posait pas de problème, le trou passage de l’axe dans la dérive en fonte avait pris du jeu, je n’ai eu qu’à repasser un coup de forêt au bon diamètre. ( là par contre il faut la perceuse adéquate) et le matos de levage, j’avais empilé des palettes à bonne hauteur et emprunté un tir palette et calé le tout de niveau sous la perceuse
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Figure
4 La platine tribord et son palier d’origine.
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Croquis
retrouvé dans mon cahier
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Dimensions traçage des
joues : le mieux sera de faire deux gabarits en contreplaqué de
5 mm.
J’ai eu beau rechercher
je n’ai trouvé qu’une note pas très propre et les chutes de
découpe de ces joues, ce qui m’a permis de relever l’angle
supérieur qui est d’environ 75° rapporteur posé sur la grande
base du trapèze, qui est cotée à 290 mm sur mon croquis, la
largeur de mes chutes est de 146mm en rapportant 75° ça doit nous
mettre la petite base du trapèze à environ 247 mm.
Sinon voici les notes que
j’avais pris à l’époque et certainement de la façon dont j’ai
pratiqué et qui reste valable pour chacun.
Etant
donné la difficulté de retrouver le centre du perçage sur les deux
platines archi rouillées : refaire deux platines (joues) en CP
de 5 mm, et les présenter l’une après l’autre dans leurs
logements respectifs , après avoir dégagé tous les débris de
rouille et d’ancien mastic de scellement et bien aplani la paroi du
puits .
Dans
un morceau de bois fabriquer une portion de fausse dérive 60 mm
d’épaisseur à ajuster (largeur du puits) x 50 à 60mm de largeur
et une longueur suffisante pour pouvoir l’introduire par le
dessous, comme la dérive, percer au diamètre 22 ou 25 si le nouvel
axe est à 25 ce qui fut le cas pour moi. (Un morceau de chevron
raboté par exemple). Le perçage doit se situer au même endroit que
sur la dérive pour ne pas buter sur l’avant et le haut du puits.
(Perçage sur perceuse à colonne indispensable pour avoir un trou
parfaitement perpendiculaire)
Cette
pièce va servir deux fois : après avoir mis en place une joue
en CP de 5 mm se munir de l’axe de dérive et à une extrémité
passer de la craie de mécanicien ou de la poudre à cordeau bleu ou
rouge, introduire l’axe dans son passage et à travers la fausse
dérive en retenant fermement de l’autre main le CP appuyer et
faire tourner l’axe sur celui-ci qui laissera son empreinte, vous
aurez donc l’endroit exact du perçage à reproduire sur les
nouvelles joues en inox.
Cette
fausse dérive vous servira une deuxième fois lors du scellement des
nouvelles joues, elle garantie l’absolue perpendicularité du
passage d’axe par rapport à la drive dans le puits.
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Figure
5 croquis coté pour l'usinage des nouvelles pièces
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Figure
6 croquis coté pour l'usinage des nouvelles pièces
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Opération avant la remise
en place des joues : nettoyage du logement, grattage, ponçage,
tous les outils à disposition sont valables, il faut néanmoins
trouver de quoi nettoyer la partie enfouie sous le niveau du sol du
bateau, ainsi qu’un bon aspirateur pour faire remonter les débris,
une soufflette peut aussi faire l’affaire ou les deux.
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| Figure 7: nouvelles joues avant pose |
Scellement des joues :
après avoir nettoyé, dégraissé, séché les parois du puits,
préparer les serre-joints pour serrer la joue à sceller, la
quantité de mastic et de durcisseur nécessaire au scellement d’une
joue à la fois, ne mélanger le durcisseur au mastic qu’au dernier
moment dans le bateau. Répéter le travail à blanc (sans mastic)
n’est pas inutile il permet d’avoir les bons gestes au bon moment
et les outils nécessaires. Ceci étant, procédez au scellement
d’une joue en brochant les deux joues et la fausse dérive, serrez
avec les serre-joints, le mastic va ressortir par les trous de Ø 14,
ne pas l’essuyer, il retient la joue sur la paroi. Une fois
polymérisé en repasser une couche qui réunira tous ces trous
ensemble. Idem pour la deuxième joue
Il faudra ensuite
recouvrir le tout de tissus de verre et de résine polyester
(stratifier) deux couches croisées de FV, après avoir bien entendu
poncé toute la zone de raccordement (autour des joues) jusqu’à
découvrir le polyester d’origine, il ne devra plus rester de
gel-coat ni de ce qui peut ressembler à de la peinture. Après
masticage et gel coat ou peinture selon vos attentes
Une petite astuce pour
préparer la bonne quantité de résine polyester sans se trouver à
court ou gaspiller.
Poids résine = poids
FV x 2.5 + durcisseur 2% à 2.5% selon la température (pour une
résine vendue en pot pré-accélérée sinon ne pas oublier
l’accélérateur) de mémoire 0.20 à 0.25% selon
température.
NB ne jamais mettre en
contact direct accélérateur et durcisseur.
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Figure 8 la réparation
remastiquée filetage protégés au papier cache
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Préparation de la dérive avant la repose .... ( à suivre)
